老板，来一碗牛大，二细。走进牛肉面馆，我尝试着像当地人一样点餐，气并不足，毕竟现学现卖。

初秋的兰州，可以说是最美的季节。除了美景，美食的诱惑难以抵挡。到了兰州，迫不及待请的士师傅带去正宗的馆子吃拉面。小伙笑了，在我们兰州只有牛肉面，没有拉面。

不是兰州拉面吗？听得是牛肉面，有点泄气，牛肉面哪儿没有，贵阳还有花溪牛肉面牛肉粉呢。

在兰州，如果你说兰州拉面，就知道你是外来的，我们本地人得说来一碗牛大。我听出小伙把重音放在“我们”这两个字上，每个人都有他的故乡情结，面露得意的小伙很沉得住气，细细解释，看来是经常遇到像我这样的外地客。

大者煌也。听到“牛大”在我的第一反应是碗一定大，量一定足，才有西北人的豪爽。第二反映是牛肉面的地位，可见兰州人对牛肉面的推崇。说兰州人的一天从一碗牛肉面开始一点不为过。清晨的兰州，随处可见牛肉面馆，空气中弥漫着牛肉汤的清香，刺激着人们的味蕾。哪怕在街边一桌一凳，叫上一碗牛大，吃得酣畅淋漓，那才叫过瘾。

南米北面。面，因其快捷、多样，已跨越南北，成为人们首选早餐之一，北京的炸酱面、武汉的热干面、重庆的小面、遵义的豆花面……当然还有我怎么都吃不习惯的意大利面。曾经，意大利人和阿拉伯人已经就“面条的发源地是哪里”争论了很多年。他们都一口咬定，是自己的国家在2000多年前发明了面条。而中国最早关于面条的文字记载，出现在1900年前。直到2002年11月的一次考古发现，才让中国成为最早食用面条国度。4000多年前的一场大地震和随后而来的山洪，将青海民和喇家村灶前的一碗面深埋地下，陶碗倒扣形成了一个相对密闭真空的环境，这碗面得以幸存。因这碗面条，我国食面的历史足足比意大利的面条壁画早了2000多年。

后来据实验考证，这碗面条以粟也就是小米为主，这与植物考古学者据当地植物种子推测的农业特征相吻合，尽管小米粗糙易碎难以成形，但也意味着我国先民在4000年前已经能够熟练地运用食材制作面条了。

今天，小麦代替了当年的粟和黍，其面筋结构韧性更强，从单一的面条推而广之，各地演化成就独特风味。比如有着千年积淀的兰州牛肉面，制面堪称一绝。和面讲究“三遍水，三遍灰，九九八十一遍揉”。其中的灰，是用戈壁滩所产的蓬草烧制，俗称蓬灰，加进面里，不仅使面有了一种特殊的香味，而且拉出来的面条爽滑透黄、筋道有劲。拉面师傅杂技一般，一双手出神入化，快速抻拉，随食客的爱好，就有了大宽、二宽、韭叶以及二细、三细、毛细等等让人晕菜的粗细不同的面条。

待白底青花的大瓷碗端上桌，清汤热烈喧腾，几片雪白的萝卜片，红亮的辣椒油，再配上翠绿的葱和香菜，再加上特有的黄面，无不提示这是正宗的兰州牛肉面。称为中国地理版图中心的兰州，三面环山、黄河穿城而过的兰州，自古是兵家必争之地，同时又是华夏文明的发祥地之一，大陆性温带气候和独特的地理环境造就了人们的饮食文化，一碗牛肉面成了兰州人的心头好。人们对饮食的精心，决不逊于以精致饮食著称的江南，从牛肉面的汤头就可见一斑。正宗的兰州牛肉面，讲究“一清二白三红四绿五黄”。汤清居首，汤是牛肉面的灵魂。熬制一碗清汤，除精选原料，更要紧的是费时，费的不是时间，而是人的心力。几百年历史积淀的兰州牛肉面，已成为风靡华夏的第一面。唯其第一，尚不负这一口极致的汤。

捧着可以用盆形容的牛大，挑上一段面条，我忽然想到了距兰州不到百公里的青海民和喇家遗址，4000多年前的那碗“长寿面”，是一样的黄色。来自历史深处的一抹羽光在黑暗中闪耀，曾经遥远的史前文明依然生生不息，如穿城而过的母亲河悠远，日夜不息，滔滔东流。

（局党委办公室）